2010年的日历差不多要收尾了，不出意外的话，下周就可以去快印店印刷了，总数为20份。
照片依旧是老规矩，绝无ps，加上我今年奇懒无比，连裁剪也不做了，内页一律横图，封面竖图，但是竖图里有好几张都很有当地特色（倒不是照片拍得好），我一时无法选定，所以就都用上了。
当然大家可以指定说我要哪个封面的，但我不保证到时候一定有，如果没有了，就随机给，如果连日历都送完了，那么就什么也没有了。

以下是六张封面截图

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突然想起来当时还拍了些照片的，我要骂骂自己，如今的文不配插图怎么叫人看得下去啊！我打算以后不管什么样的文，都至少配一张图，哪怕是生拉硬套。

１、等待摆渡船的人们，中间那个好有特色的。

２、这个就是澜沧江了。



３、看家的狗，都栓着呢，不过管辖范围足够你不能随便上楼去。这条比较可爱，看上去不太凶猛。(这张是nobody拍的。)



４、一般的傣族人家，羡慕。(也是nobody的创作。)



５、鱼塘边的傣家屋，颇有度假别墅的风情吧。



６、一些偏远的村子还在用这种古老但有效的方式把山上干净的水迎入村子。



７、简易的竹桥，我们走过，不可怕，很好玩。



８、请了当地人一直带我们徒步进入丛林深处，开始沿着水流还能看见天光，后来就越来越幽暗，真的是密林，树冠都把阳光遮住了啊。但是一路上再无别的游人，非常安静，现在看到这张照片，突然有种很深的孤寂感。

我们在大马士革和旅友的认识始于睡觉， 也终于睡觉。晚上大家都回宿舍就寝的时候，各自聊一会山海经，而第二天一早你还在睡梦中的时候，室友便走了，早上你起床，可能已经来了新人了。

我们在大马士革的三位室友，在相邻的两天内走了，我们又在新室友酣睡之际走了。每个人临走的时候留给未走人的都是一个mission impossible。

日本女人是趁休年假时来的，孤身一人，只有短短几天。她从东京飞到约旦，佩特拉以后来到大马士革，然后马不停蹄地去了帕米拉， 接着去了Homs去看了城堡，很超人地当天来回赶回大马士革。 所以我们进宿舍的时候她在睡觉保存体力。第二天她又要4点起床背着大包找皮卡去机场，先飞机去迪拜然后回东京马上上班。

德国男人已经是第三次来叙利亚了。这次在叙利亚只呆四天。叙利亚以后就去约旦。晚上他告诉我们因为没有足够的时间去帕米拉，所以在大马士革的每一天他都当成最后一天来过。今天下午，他去了博物馆和在老城逛了足足四圈。

我们走的时候，澳大利亚美男子小弟还在睡觉，反正他有大半年的时间，怎么舒服就怎么来吧。旅行是让每个人用自己的方式找到一个真实的放松的自己。

在大马士革我们当然也还参观了博物馆，150叙磅。（26岁以下国际学生证持有者应该是有优惠的），也在倭马清真寺旁看了萨拉丁墓，还有Azem palace旁的草药博物馆。（学生证有优惠，正常票价也要150叙磅，学生证持有者10镑。）因为叙利亚曾经是法国的沦落统治地，所以在博物馆大部分的介绍都是用法文写的。somebody也死马当活马医的听我在那里根据我的法语水平理解的内容乱发挥。

在旅行中，景点可能最后会被遗忘，但是事件却总被人铭记。我现在已经不记得博物馆里都陈列了点什么了，但是却清楚地记得叙利亚的警察的制服：淡橄榄绿或者说是淡土黄色，戴一顶帽子。身材都颀长，嘴角留着小胡子。看到迷茫的游客喜欢用手里的警棒远远地招呼你过去，威严地听你诉说问题（大部分时间是完全没有听懂），然后根据他们判别到的关键词用警棒不容置疑地给你指一个方向。（却也往往是错的）

人间若有天堂，大马士革必在其中，天堂若在天空，大马士革必与它齐名。 对于这句流传于阿拉伯世界的名言，我去过的地方不多，不能发表什么意见。 但是于我，大马士革确是一个地地道道的生活的城市， 它的一切不至于让人迅速着迷，却总是令人难以忘怀，因为它的一切早已悄然融入了你的生活之中，难以分离。

沙漠不知何时起，在莫名的荒芜中，带上了极端的浪漫色彩。

先是看三毛在自己的书里在撒哈拉沙漠里和荷西的故事---荷西被包工头欠了工资不敢去要，三毛忍着自己例假大量失血的疼痛，反复叮咛着荷西一定要去要回来，荷西诺诺的答着。。。再是迷上了Eagles乐队的时候，最爱那首Peaceful Easy Feeling里的那句歌词：I wanna sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around ---满天星光下，在亘无人烟的沙漠无拘束和心爱的人一起入眠是何等惬意和放松的美事。到后来看第一本法语书小王子的时候，也是在沙漠，小王子来了又走了，最后一段话写他走的法文真是怎么说，言语很简单，但是看了让人觉得很悲伤，英语版本翻译得很好，到位，但是那种黯然伤怀的调调却没了。

沙漠在我的心目中就这样定性为了另类蜜月地。在埃及也想去黑白沙漠，但后来因为时间，价格等因素未能成行，somebody拿了她的新宠LP中东，说：“你知道么，撒哈拉沙漠的大部分都在利比亚，我们下回直接去利比亚吧！”这是somebody的可爱之处，任何时间和地点或者状况对她的意愿都毫无任何影响，她就是有本事简单地由心去做她要做的事情。

所以大马士革以后我们就坐上了去Palmyra(帕米拉）的汽车，也算是稍稍和沙漠搭一点边，解解沙漠情节去了。却不知这个不算是沙漠的地方曾发生的故事却是相当的精彩和另类，也可以说是浪漫到一塌糊涂。

 

她为他染黑了头发，因为金色在伊斯兰教里有招致厄运的说法
他为了她同自己的发妻离婚，只是为了和她合法地生活在一起
她遇到他的时候，本来已不再相信爱情，那一年她46岁，离婚3次，而他是贝都因的酋长，刚26岁
共同生活了28年以后，她死了，送她走的时候，他扶柩痛哭，将她葬在大马士革。

这个听起来很天方夜谭的故事就真实发生在Palmyra,每年她-Lady Jane Digby都要和她的酋长丈夫在palmyra的贝都因帐篷里住6个月直到天气炎热才回到大马士革住6个月，她穿阿拉伯的衣服，说阿拉伯语，没有再回过英国，她的出生地，而这一切发生在19世纪。她的离婚在当时是一桩非常轰动的丑闻。一个女人在那个时代做得不止是离婚而已，她每次的婚姻都是勇敢追求自己所要的爱情，虽然最后以失败告终。在那个时代，她所做的个人认为比大家都知道的赞比亚女王毫不逊色。

赞比亚女王传说也是美貌无比，为了上位把自己的丈夫毒死了。在位的时候，因为印制有自己和儿子头像的银币，惹怒了罗马统治者，双方多次大战，最后一度繁华无比的palmyra被罗马人一把火烧了（也有史学家认为这只是传说而已）。赞比亚女王是女人，对爱情不感兴趣，对权力很投入；Lady Jane Digby对权力和母爱不感兴趣，因为她每次嫁的人不是总督就是大官，连情夫也都是大有来头的，有奥地利王子和希腊王子，她私生的孩子也是送人并不留恋，但是对于爱情，却是屡败屡战。漂亮的女人难道都是狠角色么？

赞比亚女王的样子我没找到，Lady Jane Digby的肖像我放上来给大家看看，还有她最后的真爱---贝都因老公的也一起奉上。

 

1. Jane Digby in 1824 at the time of her marriage to Lord Ellenborough

2. Her home in Damascus

3. The only known portrait of Jane Digby in Arab dress

4. Jane's husband - Sheikh Midjuel El-Mesrab of the Sbaa tribe of Syria

历史，宗教，故事。。。。。。这是我在参观人文景观时必用的三大法宝。人文景观加上故事，感觉就不一样了。就像倭马清真寺里的这一个。在寺内，我们注意到有很多人围着一扇铁门祈祷，神态非常虔诚，众人都想近距离地挤到铁门处，看到有的黑衣妇女摸到一下铁门都很满足的样子。我们也凑热闹地挤到前面去看。铁门里面幽幽地发着绿光，与铁门相对的玻璃上面满是古兰经字样。虽然完全不知道到底众人膜拜的是谁，但实战气氛也隐隐地泄露了在铁门内的一定是某位和宗教有关的圣人。

回来翻找资料得到的信息让我非常后悔当时没有在那扇铁门外多逗留片刻。

中东在宗教上的特殊使得这里的故事怎么都是离不开战争和曲折。就像铁门内的灵柩。伊斯兰教和基督教的人物在这里相汇了。灵柩内装的是先知Yahya。古兰经中称其为善良的先知，并肯定他“在出生日、死亡日、复活日都享受和平”。然而也有人说Yahya就是圣经里John the Baptist。到了这里，故事就来了。

Yahya父母年老向安拉祈祷得子。John the Baptist这个人物我想即使不熟悉圣经的人因为前几年流行的达芬奇密码一书也该多少有一点知道这个人了吧。John the Baptist就是给耶稣施洗礼的施洗者约翰。根据圣经的记载其父母也是年老无子向神祈祷得子的，他的妈妈和圣母玛利亚有亲属关系，所以施洗者约翰也是耶稣的表哥。达芬奇的名画岩间圣母里面就是童年的约翰和耶稣，约翰的典型形象就是身带十字架。

先知Yahya和施洗者约翰的事迹在各自的宗教里记述的虽有不同，但是却情节很相似，只不过看起来圣经里的故事更引人入胜。当时巴勒斯坦统治者希鲁多斯公然违反伦理原则，妄图同其美貌的侄女希鲁狄雅苟合成婚，朝野对此暴君议论纷纷，不敢谏阻，Yahya挺身而出表示反对，暴君暂时收敛，却咬牙切齿嫉恨在心，终于派武士将其杀害。而施洗者约翰的死法却在王尔德的名剧莎乐美中让人震撼。

I have kissed your mouth, Jokanaan.
There was a bitter taste on your lips.
Was it the taste of blood?
No, perhaps it is the taste of love.

--Oscar Wilde, in play "Salome"

莎乐美是犹太王希律Herod Antipas的继女，年轻美艳，深得希律喜爱，常恳求其一舞不得。希律王生日，约翰应邀进宫为莎乐美所见，莎乐美当即爱上这位美少年，深深迷恋上了约翰的红唇。约翰在在希律的生日宴会上，当众指责希律王和弟媳Herodias（莎乐美母亲）结婚的行为不道德。Herodias内心愤恨遂指使莎乐美为希律表演了一段舞蹈。希律王大悦许诺莎乐美可以向其索要任何物事。莎乐美独独说道：“把施洗者约翰的头，放在盘子里给我！！！ ”希律王大惊，无奈又不能违背自己的诺言，于是只好遵从莎乐美的要求。当下，莎乐美便向银盘中约翰的红唇吻去。。。。。。

 

秋天的故事---黎巴嫩，叙利亚小记。

所以，我从去年的中东之行说起。

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听故事上路（一）：暗黑破坏神的神庙——黎巴嫩Baalbek

说老实话，我实在喜欢nobody考证来的这一段Baalbek神庙的历史，还喜欢她把Baal和很多人都熟悉的游戏黑暗破坏神的大boss联系到一起，记忆太深刻了，太好玩了哈，所以我就直接引用她的写的原文了。原谅我偷懒。

Baalbek离贝鲁特86公里，还是在Cola坐车。中巴车费6000LL一人。这一次是基本上等坐满了人再开车的，看起来去的车一天班次不是很多，车程也比较长，将近2个小时，路上也不再拉人。一路非常好看，因为一直是盘山路，可以看到很多山区里很漂亮的小房子。还看得到一点草原和牛羊，和我们同车的贝鲁特小孩子和我们一样对看到的这些在城市看不到的景象发出赞叹连连。

黎巴嫩有3个牌子的水比较出名（Sohat, Sabil和Tannourini），我们就喝过其中的Sohat，去Baalbek的路上看得到Sohat的工厂的，我记得路牌上写的是标明当地的海拔高度是1800米，不过不能保证对。在埃及我最喜欢喝Siwa的水，是绿洲的水，包装也很好看， Sohat是山里的，也好喝。

Baalbek是黎巴嫩最重量级的古迹，称其为中东最重要的罗马遗迹也不为过。我觉得它是重量级的原因就在于Baalbek没有学生票，童叟无欺地都是 12，000LL一个人。这是黎巴嫩境内开放的古迹里最贵的门票了。查票也很严格，进口和出口不在一处，出去要再查门票。我们因为要入境叙利亚，所以背着大包进去和售票处的商量把包留在那里，于是我们就是从进口出去，被人追看门票。由此可见这个地方的分量彻底是重量级的。

Baalbek最早的历史可以追溯到腓尼基时代，公元前一千年开始建立神庙，供奉Baal神，又因其位于Latani河和Aasi河之间的Bekka河谷，故得名为Baalbek。随后在希腊人统治时期又被称为Heliopolis， 意即为太阳之城。到了罗马统治时期，这里变成了朱庀特神(God Jupiter)的供庙。

说到这里我一定要啰嗦一下。这里这一段的历史涉及到的人，神都好厉害。我不夸他们两句，有灵性的他们一定会不高兴的。大家就耐着性子再多看一点。

先说这个Baal神，谁玩过暗黑破坏神这个游戏的应该对他都不陌生，它就是超猛的毁灭之王巴尔。这个神在圣经里也多次出现的，本来就是迦南人信奉的一个农业神，后来腓尼基人也信这个神，毕竟么，没有庄稼怎么生活。因为这个神的含义，就形成了性活动与活人祭祀结合为拜神形式。人们相信当巴尔神和他妹妹 Astarte交媾的时候会引发暴风雨，分离时大地便会干旱。为使他们再次结合，牧师与女祭司纵酒狂欢，希望通过两性相交的行为唤起Baal的恩惠，降下滋养的雨。当灾害来临时，人们即以为是巴尔神的震怒，其牲礼仪式甚至必需献上活人或小孩。----最早Baalbek的神和祭祀活动。

Baalbek怎么到了希腊人手里的呢？这里就要说到那个伟大的亚历山大大帝了。这个亚历山大20岁就即位了，最后也是死在战场上的，他东征10年，灭了波斯，在西起巴尔干半岛、尼罗河，东至印度河，建成幅员空前的亚历山大帝国。埃及北部沿海的亚历山大城就是以他的名字命名的。我要在这里特别提到他就是因为他攻占Tyre那场战役在军事史上赫赫有名，至今有人在研究他是怎么率军跨海作战的。就是在那一场战役中，他俘虏了大流士的妻子儿女和母亲，波斯人的制海权完全丧失。Tyre 不好打的，在亚历山大以前公元前585年，巴比伦王尼布甲尼撒经过13年征战，才攻破Tyre城门。Tyre国王事先将财产移至一个距城仅1公里、面积约 140亩的海岛上，巴比伦因没有海军而无法追击，巴比伦王一无所获，愤而摧毁了该城。亚历山大也足足打了7个月才攻下Tyre ，进城就展开了一场血腥大屠杀，提尔城一片血海，八千名提尔人被砍倒在血泊之中，三万人被沦为奴隶。我们从Tyre来到Baalbek，不知这段历史，觉得对不起Tyre， 更对不起亚历山大大帝啊。

Baalbek在凯撒大帝的命令下开始驻军，后来的奥古斯都皇帝用了两万名奴隶,历时数十年，到公元60年，神庙基本建成。其后一直到公元7世纪阿拉伯人统治期前，罗马人一直沿用希腊人的叫法，称Baalbek为太阳之城。阿拉伯人统治下，Baalbek叫回原名。Baalbek一直是沧桑的，有历史底蕴的。先后经历过四次地震，神庙倒塌，受到破坏。一直到19世纪末期，Baalbek才被德国，法国和黎巴嫩逐渐修复，回到它昔日的灿烂。